Taas yksi pikainen kuvaton päivitys. Tulimme juuri Saparualta takaisin Amboniin ja iltapäivällä lähdemme yhdeksän tunnin lauttamatkalle kohti Bandaa. Voin kertoa, että en odota tuota matkaa kovin innolla... Paluu on tosiaan 11.3. jos, ja toivottavasti kun, lautta on aikataulussa. Tähän väliin tarinoita Saparualta.
Alku Saparualla oli taas vaihteeksi aikamoista säätämistä. Otimme motskarikyydit Lonely Planetista katsomallemme guesthouselle (Penginapan Laino), mutta kun saavuimme määränpäähän, löysimme vain aution rannan ja ränsistyneen, hylätyn talon. "Rusak" sanoivat kuskimme. Paikka oli jostain syystä hylätty. Palasimme takaisin satamaan miettimään suunnitelma b:tä. Ehdimme juuri ja juuri laskea rinkkamme alas, kun meitä jo ympäröi lauma ihmisiä, jotka olivat kovin kiinnostuneita, mihin halusimme mennä ja miten he voisivat auttaa meitä. Hetken pohdittuamme päätimme jatkaa Kota Saparuaan, eli saaren pääkaupunkiin. Muutaman minuutin kuluttua meille oli jo järjestetty uudet kyyditsijät.
Majoituimme yhdeksi yöksi Penginapan Benteng Duursteden nimiseen guesthouseen (n.7e). Paikka oli viihtyisä, henkilökunta mukavaa ja sijainti kauniilla rannalla loistava. Iltapäivällä ranta kuitenkin täyttyi nuorisosta, ja kiinnostus kahta valkoista kohtaan oli vähän turhan vilkasta. Ihmiset Indonesiassa ovat ihania ja auttavaisia, mutta huomio länkkäreitä kohtaan on välillä jopa kiusallista.
Seuraavana aamuna lähdimme etsimään kyytiä Mahuun, joka on pieni kylä saaren toisella puolella. Pysähdyimme kysymään neuvoa tien varrella istuvilta miehiltä, ja taas meille alettiin vilkkaasti järjestää kyytiä. Siinä odotellessamme ehdimme jutustella - heidän huonon englannin ja meidän huonon indonesian sekoituksella - ja ottaa ryhmäkuvia. Valkoiset ovat täällä todellakin melkoinen nähtävyys, ensimmäisen kerran minua pyydettiin yhteiskuvaan paikallisen kanssa, kun koneemme oli vasta laskeutunut Amboniin.
Matkalla Mahuun hämmästelin saaren henkeäsalpaavaa kauneutta. Vihreää viidakkoa, värikkäitä kukkia, idyllisiä taloja ja taustalla upean turkoosi meri. Täydellistä. Kun saavuimme guesthouselle - Mahu Lodgeen, oli siellä uhkaava hiljaista. Eikö tämäkään ollut toiminnassa? Toinen kuskimme (joka oli muuten poliisi) kävi huhuilemassa omistajaa ja hetken kulutta paikalle tallustelikin vanhempi setä. Kiitimme kuskejamme, jotka eivät edes ottaneet maksua kyydistä, ja asettauduimme meille osoitettuun isoon ja siistiin huoneeseen.
Illalliseen asti mietimme, oliko paikalla muitakin vieraita. Ehkä he olivat vain sukellusreissulla tai jotain. Ravintolatila oli iso, huoneita ainakin parikymmentä ja pihalla jopa uima-allas, joka tosin ei ollut käytössä. Puitteita olisi ollut varmaan yli 40:lle vieraalle. Myöhemmin saimme todeta olevamme todellakin ainoat asiakkaat. Toisena iltana isäntämme Paul jäi illallisen jälkeen jutustelemaan kanssamme (hän puhui melko hyvää englantia Saksassa vietetyn opiskeluajan ansiosta) ja kertoi paikan menneisyydestä. Se oli nähnyt loiston päivänsä 90-luvulla, jolloin isoja turistiryhmiä tuli erityisesti Saksasta ja Tanskasta. 1999 Ambonissa puhkesi uskonnollinen konflikti muslimien ja kristittyjen välillä. Rakennuksia tuhoutui ja turistit kaikkosivat. Konflikti päättyi 2002, mutta turistit ovat vasta hiljattaen alkaneet löytää tiensä takaisin. Ryhmien sijaan puhutaan vielä yksittäisistä harvoista turisteista. Me näimme Saparualla kolme länsimaalaista.
Mahu Lodge oli kaunis ja rauhallinen paikka, ja Paul oli äärimmäisen mukava ja avulias isäntä. Yhden kerran Juhana kävi sukeltamassa ja minä snorklaamassa ja voimme molemmat kehua aivan upeaa merenalaista maailmaa. En ole missään nähnyt niin järjettömän kokoisia kalaparvia. Ja Juhana näki hummereita ja kilpikonnan! Olen aika kateellinen, katsotaan jos minäkin pääsisin viimein Bandalla suorittamaan sukelluskurssin. Suosittelemme ehdottomasti Mahu Lodgea (huone 150 000Rp, illallinen 35 000Rp, kaksi sukellusta laitevuokrineen 750 000Rp) ja toivomme, että se nousee vielä entiseen suosioonsa. Niin ja jos menette, antakaa koirille herkkuja.